"Навесик дачный - надеюсь удачный?"
Выкладываю информационный отчет по постройке навеса для отдыха на дачном участке. Работы проводились в 2011 году.
Предисловие.
Возникло желание соорудить уютное место для отдыха на свежем воздухе на даче (чаЁк, бабочки и т.п...). Хотя, более правильнее было сказать - тебе что, заняться нечем?. :-)
Рассматривалось 2 варианта воплощения идеи:
1-ый вариант - отдельно стоящая беседка;
2-ой вариант - примыкающий к дачному домику навес.
Остановились на 2-ом варианте. Аргументы ЗА были следующие:
1) Компактность размещения - дачный участок небольшой.
2) Меньше воздействие сквозняков - защищает от ветра стена здания.
3) Дешевле, т.к. требуется меньше материалов.
4) Проще и быстрее
Аргументы ПРОТИВ, возможно, и были, но это уже в прошлом и значения не имеет. Итак, основные этапы строительства:
1. Разработка эскиза.
Очень важный этап - детальная проработка проекта "Площадка +Навес" с начала и до конца на бумаге, или на компьютере с
действительными размерами. Когда проект будет закончен - можно приступать к укладке площадки. Такая стратегия позволит избежать ошибок и переделок в процессе строительства, правильно спланировать последовательность работ.
Чтобы лучше представить конечный результат и избежать возможных недочетов, прочертили проект в дизайнерской
3D
программе для мебельщиков.
Для вымостки площадки выбрали вариант брусчатки. Мы выбрали схему раскладки брусчатки "по два", полностью исключающую резку брусчатки. До момента укладки брусчатки мы должны установить столбы-опоры навеса и стола в "нужном" месте (по точным координатам), чтобы в дальнейшем брусчатка
максимально эстетично "обошла" столбики.
2. Установка опор.
В качестве опор для крыши навеса использовали 2 трубы из асбестоцемента. Деревянный брус, конечно смотрелся бы лучше, но при этом остаются проблемы, связанные с воздействием окружающей среды на дерево (влага, сырость, грибок, разрушение).
В итоге недолгих раздумий - разум
победил
над эстетикой. Опоры для крыши навеса устанавливались по точным расчетным координатам (см. точки 1 и 2 на Рис 1) еще до момента укладки плитки и бордюра. Высота опор после установки должна быть на одном уровне и необходимой расчетной высоты!. При бетонировании опор окончательно регулировали высоту установки (2-е точки Н) с использованием гидроуровня. Установка опор - строго вертикально по уровню в 2-х плоскостях. Величина углубления столбов в грунт - 80 см. В грунте опоры бетонировались в лунках. В дальнейшем через несколько недель и внутрь опор заливался бетон.
Кроме 2-х опор кровли до укладки брусчатки установили также небольшой столбик из асбестоцемента, который должен в дальнейшем служить опорой кофейного столика. Опоры в дальнейшем были окрашены акриловой краской на водной основе в тон с деревянными элементами навеса. Использовали цвет под названием "сахара" - из стандартной цветовой гаммы красок Лимэкс.
3. Укладка площадки.
Укладка плитки на площадке в данной теме подробно рассматриваться не будет, т.к. заслуживает отдельного повествования.
И все-же очень кратко о результатах укладки площадки:
- Площадка выкладывалась из брусчатки и тротуарного бордюра.
- Размер площадки - 600 х 200 см (по внутреннему контуру бордюров).
- Уклон площадки для стока воды предусмотрели около 2 см на 1 м. (этого более чем достаточно для стока воды).
- Площадка располагается на расстоянии 1 м. от здания (старую отмостку не разрушали). Имеющаяся отмостка здания в дальнейшем должна будет обновляться (заливаться поверху бетоном по-новому), поэтому ближний к зданию край площадки (бордюр) устанавливался на 3 см. выше уровня старой отмостки.
- Далее уложили плитку.на тонкий слой смеси песка и цемента.
4. Колонка для воды.
Рядом с домиком уже давно была установлена колонка для воды (ручной насос).
Учитывая возможную необходимость выкапывания трубы колонки для очистки фильтра (такая необходимость уже возникали ранее), оставил прямоугольное окно доступа вокруг колонки. Для сбора протекающей на землю воды под колонкой установил б/у эмалированную раковину, подсоединил сгон, ПВХ трубы. Отводимая по трубам вода в итоге попадает емкость (б/у барабан от стиральной машины из нерж.сталь).
5. Основание крыши.
В качестве опорной основы для установки стропил выбрали брус 100х100. Крепление бруса:
Отрезали 2 шпильки около 40 см. каждая диам. 10 мм. Один конец шпильки загнули Г-образно для лучшей фиксации шпильки в бетоне.
Далее строго вертикально высверлили 2 отверстия в расчетных местах в брусе (чтобы брус был съемным). Вставили шпильки в брус - более длинный конец опустили в жидкий раствор бетона, которым заполнили обе трубы. Через несколько дней, когда раствор застынет, брус, если нужно, можно снять для обработки.
6. Крепление стропил.
Для установки стопил рассматривались 2 варианта фиксации верхних (прилежащих к стене дома) краев стропил:
1-ый вариант: к стене крепится балка или брус на шпильки (насквозь через стену) или на анкера.
2-ой вариант: вариант с использование отдельных кронштейнов для каждой из стропил.
Что мы выбрали? Правильно, 2-ой вариант (мы за постоянство).
Итак, из секретных лабораторий NASA была заимствована конструкция из уголков и полосы :-))) и реализована в металле.
Стропила укладывались через 1,0 м. Сверху стропила - в кронштейны. Снизу на стропилах делал запил и скрепил их с брусом с использованием уголков.
7. Укладка обрешетки.
Здесь все просто. Бери доски, отмеряй, отрезай, крепи саморезами, желательно аккуратно. Мы использовали шнур по краям. Начинали крепить доски снизу вверх. Доска 25 мм - это самый минимум. Между досками оставляли зазоры 2-4 мм. По всему периметру обрешетки крепили капельник (уголок из оцинковки).
8. Ондулин или мягкая кровля?
Да, вначале рассматривался вариант ондулина, но видно, не судьба, да и слава Богу! Продавец ондулина - только голову проморочил, но так и не привез материал (бывают и такие коммерсанты :-) ).
Случайно вспомнили про вариант мягкой кровли. Конечно, больше потребовалось досок для обрешетки, но зато вид потолка изнутри навеса совсем другой! Итак, решили - мягкая кровля, пр-ва Финляндия. Сказано - сделано! Укладывали согласно инструкции производителя. Использовал для крепления специальные гвозди с большими шляпками, мастику, типа битумной по краям, чтобы крепче держались листы. Ну, и капельники, как я уже писал выше.
9. Боковые стенки
Весь дальнейший боковой обвес постройки крепим на бруски 50 х 50 мм. Бруски крепили к опорным столбам на дюбеля (напомним, внутри столбов мы залили бетон). Основная идея такой конструкции - в землю входит только асбостобетонные трубы, т.е. минимальное воздействие сырости на древесину. Расстояние от нижнего края бруска до брусчатки - 5 см.
Итак, приступаем к монтажу фронтальной стенки. На этапе проектирования рассматривались различные варианты исполнения боковых стенок. Нижнюю часть боковых стенок не стали полностью наглухо зашивать доской (слишком скучно). Хотелось получить что-то более ажурное и интересное. Опасность сквозняков в нашем случае минимизирована - навес находится рядом с домом, это не отдельно стоящая беседка, поэтому сделали конструкцию решетчатую. При разработке узора стояла задачи эстетичного вида не только снаружи, но и изнутри. Получился вот такой узор из досок и реек. Крепили доски и рейки мелкими саморезами.
Сверху в качестве упора временно закрепили ненужную доску, на которой ставили карандашом вспомогательные монтажные метки. Ограждение получилось воздушное, и в то же время достаточно плотное, чтобы визуально оградить зону навеса.
11. Задняя стенка.
Заднюю стенку сконструировали с возможностью сквозного прохода к двери гаража, который примыкает к домику. Навес получился "проходным". Пришлось организовать крепление дополнительного вертикального бруска, чтобы организовать арку для прохода и сохранить достаточно жесткость конструкцию. Для крепления бруска арки снизу забетонировали крепкую металлическую пластину, к которой далее прикрепили с помощью болтов брусок. Сверху брусок крепился к поперечной горизонтальной балке. Пластина бетонировалась до момента заливки новой отмостки.
При наличии сквозного прохода мы можем легко и удобно проходить к задней двери гаража, при этом нет необходимости ходить в обход и вытаптывать газон.
В навесе предусмотрена установка компактного столика 70 х 70 см с учетом возможности относительно комфортного размещения до 4-х человек. Больший размер стола, конечно, был бы удобнее в некоторых случаях, но не стоит забывать об удобстве посадки за стол, прохода в арку и т.д. В конце-концов - это кофейный столик, такова была изначальная задумка. Сам столик уже готов, но монтаж отложен на весну следующего года.
Столешницу взяли из клееной сосновой доски (из магазина при мебельной фабрики - типа "сделай сам").
Конструкция стола предусматривает демонтаж стола при желании (например на зимний период). Часть крепежной конструкции бетонируется в трубе-опоре стола. Другая часть, вместе со столешницей - съемная. Кроме этого столешница может вращаться вокруг оси и фиксируется болтами. Ось вращения стола сделана со смещением, т.е. повернув столешницу на 180 гр. мы можем значительно увеличить ширину прохода к арке (уменьшить расстояние до фронтальной стенки навеса) и наоборот.
13. Используемые материалы.
Основные пиломатериалы - сосна. Для решетки использовались доски и рейка из липы. Предварительно - умеренная сушка в тени на сквозняке. Затем каждый элемент подвергался шлифовке с использование ленточной шлифовальной машинки (ух, и досталось же ей).
Особое внимание было уделено обработке древесины против гниения:
1) несколько раз производилась обработка составом для дерева ПФ-11 (пр-ва "Лакокраска" Лида). Этот состав летом замечательно впитывается в сухую древесину и высыхает. Было обработано т.о. до 3-х раз. Состав ПФ-11 наносили кистью. Состав надежно защищает древесину от гниения. Всем его рекомендую, но древесина должна быть изначально без очагов поражения грибком!
2) После обработки древесины составом ПФ-11 дополнительно проводили покрытие защитной лазурью по дереву.
Я использовал лазурь "Акватэкс". Материал не на водной основе, пусть слово аква не вводит в заблуждение. Используемая лазурь содержала натуральный воск и специальные защитные пигменты (на основе оксидов железа). Это обеспечивает надежную защиту древесины от ультрафиолета - одного из разрушающих факторов воздействия.
Такой вариант обработки древесины мне кажется более эстетичным и нажежным по сравнению с покраской различными вариантами красок, но это дело вкуса.
С уважением Владимир С.
